证据特朗普政府 4 月 2 日公布的关税清单立花里子种子，好意思国将对中国、柬埔寨、越南、印尼等多个国度加征突出 30% 的"平等关税"，这些国度是好意思国乃止群众服装鞋帽的主要入口起首地。

话音一落，包括耐克、阿迪达斯、lululemon、斯凯奇等畅通公司的股价应声下挫，挥霍公司更是集体跌到谷底。好意思国事群众最大的前卫和挥霍蹂躏市集，每年消化群众 800 亿好意思元的纺织品，更是群众快前卫和畅通品牌的命根子。

铁心发稿，仅有少数几个国度和地区对扫数好意思国入口居品扩充零关税，来疏通特朗普政府的"从轻处罚"，这一表态无助于上述公司成立股价，徒令蹂躏者感到担忧，那些挂在货架上的低价 T 恤衫会不会成为历史？关于企业而言，又将否迎来新的游戏轨则？

复杂的供应链，待多元化的采购模式

" 当东莞的纺织厂运转装配自动裁床时，越南的工东谈主正在学习操作兄弟牌缝纫机——这像是一场接力于赛，只是没东谈主知谈特殊在那里。" 一位从业二十年的纺织业照料人曾这么向 36 氪刻画当下的产业迁移。

从 18 世纪英国曼彻斯特的棉纺厂，到 21 世纪越南胡志明市的工业区，纺织叶的坐蓐线如同候鸟般不断寻找新的落脚点。2008 年金融危境后，中国沿海城市的纺织厂雇主们就嗅到了变天的气味，"其时的工东谈主工资每年涨两成，咱们就像在和时候竞走。"一位苏州台商曾向咱们回忆，他的工场最终在 2015 年迁往越南。

转移发生在 2016 年。北京一纸"十三五策动"明确条目产业升级，犹如推倒了第一块多米诺骨牌。场所政府运转间隔低端制造业的用地央求，环保表率须臾收紧，关于莫得高新时代、莫得品牌含量的用地央求，"一概不予批准"。

2020 年的疫情让这场迁移按下快进。当上海港因防疫圭表堕入停滞时，海外前卫品牌惊醒：鸡蛋弗成放在一个篮子里。疫情之后，一多半也曾从台湾地区转动到中国大陆的纺织工场加快"向南走"，莫得才智出走的纺织企业则只好关门大吉。

如今的群众纺织领土上每个玩家皆找到了我方的位置：孟加拉、柬埔寨成为快前卫的大本营，越南则包揽了群众半数畅通鞋，南亚和北非的工场擅长丝织品，age动漫中国的工场则细密处理高难度的订单。前卫产业早已造成所谓"中国 +1 "的共鸣，即指守护中国产能的同期，非凡选用一个或多个其他国度和地区（如越南、印度、墨西哥等）当作备份或补充坐蓐基地。

同期，越来越多企业也运转寻求"就近坐蓐"，即在地舆位置上寻求邻近国度进行坐蓐，且居品主要为邻近的蹂躏市集劳动。

关于欧洲挥霍集团而言，"就近坐蓐"是显学，因为居品的溢价空间饱胀弥补东谈主力老本，一些特殊的产地标志还能反过来培植品牌形象。

爱马仕集团为了自若地位，从客岁运转加快法国建造皮具工坊，确保中枢居品铂金包能在欧洲原土完成制作；重点市集在北好意思的路易威登更干脆把工场迁到了好意思国，母公司 LVMH 目下在加利福尼亚州和德克萨斯州有三家工场。集团总裁贝尔纳 · 阿尔诺（Bernard Alnault）在本年一月默示，还将链接扩大好意思国坐蓐。

不外，关于居品自己溢价不够，库存盘活条目快，营销老本又高的前卫零卖，作念到"邻近制造"有可能吗？

"邻近制造"的可行性

阿迪达斯和 Zara 提供了两种截然有异却各具启示的措置有筹划。

阿迪达斯现任 CEO 比约恩 · 古尔登（Bj ø rn Gulden）在创新前任"过度依赖潮水市集"的造作之后，将重点放在打造一个"分区自治"的跨国公司，他的一句名言是，"我服气群众性的品牌，但莫得群众性的蹂躏者。"

比约尔 · 古尔登曾在接纳 36 氪异日蹂躏采访时曾明确默示，"将链接扩大中国市集销售居品的原土制造比例"， 目下中国居品在中国制造的比例为 80%。

当今看来，这番表态不单是是为了适配更锻真金不怕火的市集和蹂躏者口味，还包括对潜在供应链风险的辩论。

在这么的策略训导下，阿迪达斯正在逐渐对不同市集进行 case by case 的管制。

"在中国、为中国"的策略天然不错完整侧目所干系税风险，暂时无法效仿的好意思国市集，古尔登选用互市酌虑——对北好意思市集的热销居品进行"关税脱敏"，即从老本可控度、产地转动难易度和最终价钱敏锐度等方面来诬捏关税风险。

他例如当下好意思国市集最有后劲的两个鞋款是 Superstar 和 Campus（有别于欧洲和亚洲流行的 Samba），Superstar 和 Campus 的产地更多起首于非敏锐产地。在特朗普出台"平等关税"之前，这些地区可能指的是墨西哥、越南和柬埔寨等国度。

古尔登进一步确认，由于关税具有一定经过的"滞后性"，公司与供应链方的订单更新频率也曾作念到"按月"以至"按周"， 这让阿迪达斯在濒临特朗普政府急风骤雨相似的关税政策时有还一定的反适时候。

由此可见，阿迪达斯的"邻近制造"并非完全地舆驾御，而是   "市集导向的供应链区域化"，在老本与关税间寻找均衡。天然，悉数对关税更为敏锐的快前卫企业，不错参照在"邻近制造"作念得更为绝对的 Zara。

《哈佛营业周刊》报谈袒露，Zara 母公司 Inditex 自建坐蓐工场的产能梗概在 50% 傍边，这些工场大多位于欧洲。枢纽的剪裁和假想方法皆是由位于西班牙总部的十多家工场完成，唯有缝纫方法会外包给供应商，这也保证了 Zara 在反馈需求时的速率。

连年来，Inditex 更是合手续将产能回迁至土耳其、东欧等地，以进一步裁减其最大市集欧洲的供应链半径。这里不错参照咱们的过往报谈：《Zara 是若何脱逃价钱战的？》

如今 Zara 的利润不错达到零卖价的 85%，而行业平均水平唯有 60% 至 70%。 因此，Zara 的销售净利润率远远高于竞争敌手，这也意味着，在关税导致的老本压力降临时，Zara 能够活泼调价的空间也远比敌手大得多。

RBC 分析师 Richard Chamberlain 在一份呈文中揭示，在对 40 件 Zara 衣饰价钱进行比对分析后发现，并吞居品在好意思国和墨西哥的价钱比西班牙至少向上 60%，在海湾国度的价钱比西班牙的价钱更是向上 71% 到 91%。

阿迪达斯和 Zara 的两种模式诚然旅途不同，但皆体现了前卫零卖业从追求 " 统统低老本 " 向构建 " 供应链韧性 " 的战术转向。阿迪达斯的区域化供应链更细心关税侧目和市集适配，而 Zara 的欧洲中心化坐蓐则追求极速反馈和库存优化。

天然需要明确的是，不管是"关税脱敏"照旧"就近坐蓐"，无非是对当下关税战的应答良友。从客岁运转，咱们也曾在很多前卫品牌削减 SKU 的动作上看到了避险的趋向：当蹂躏才智制约了坐蓐老本，蹂躏者对"腹地制造"居品最终样式的接纳度若何仍是未知。

这场供应链变革的本色是群众化红利消退后立花里子种子，前卫产业必须要在老本、速率与风险之间再行寻找均衡点，而在这个颐养期中的赢家还尚未可知。